УДК 391.2
М. В. Зиборова
Живя в эпоху постмодерна современное общество, которое разочаровалось в идеях Просвещения и Модерна, все чаще начинает обращаться к архаике в поисках новых смыслов. Все большее количество людей начинает интересоваться наследием своих предков: их укладом жизни, мировоззрением, традициями частью наследия наших предков является народный костюм, в котором не только запечатлелись традиции нашего народа, но и его мировоззрение, его отношения с окружающим миром и позиционированием в нем. Цель публикации статьи – провести исследование русского народного женского костюма XVIII-XIX веков.
Народный костюм – это яркий самобытный элемент материальной культуры, представляющий собой синтез различных видов декоративного творчества, донесшего, вплоть до середины XX века, характерные традиционные элементы покроя, орнаментации, использования материалов и украшений, свойственных русской одежде в прошлом [3, с. 5].
На формирование состава, покроя и особенностей орнамента русского народного костюма оказывали влияние: географическая среда, климатические условия, хозяйственный уклад и уровень развития производительных сил. Важным фактором явились и историко-социальные процессы, которые способствовали созданию особых форм одежды. Также значительной была и роль местных культурных традиций. Обширность территории расселения, замкнутость отдельных мест, различное природное окружение и сырье, характер обычаев и условий существования были причиной возникновения многообразнейших вариантов одежды, заставляющих говорить о том, что на Руси при явном наличии общих черт даже в крестьянской среде не сложилось единого национального костюма.
В женской одежде ученые выделяют четыре четко выраженных комплекса: рубаху с поневой и головным убором «сорокой», рубаху с сарафаном и кокошником, рубаху с юбкой-андараком и платьем-кубельком. Основными являлись рубаха с поневой и головным убором «сорока» (южнорусский), а также рубаха с сарафаном и кокошником (северорусский). Два последних в XIX веке имели ограниченное бытование. Комплексы отличались друг от друга составными частями, особенностями покроя и декора. К началу ХХ столетия из распространенных в прошлом четырех комплексов наиболее распространенными были два: южнорусский с поневой и северорусский с сарафаном. Распространенным стал и комплекс «юбка с кофтой». Одежда жителей различных губерний России была весьма разнообразна и имела свои отличительные черты, но, тем не менее, выделяются общие черты характерные для русского женского костюма – это малорасчлененный компактный объем и лаконичный мягкий контур. Плавная текучесть линий костюма сохранялась даже при движении женщины, создавая тем самым образ прекрасной павы. Наверное, поэтому в русских народных песнях девиц часто сравнивают с прекрасной лебедушкой или павой. Вспомним хотя бы слова величайшего русского поэта А.С. Пушкина «…а сама-то величава, выступает, будто пава…» [2, с. 331].
Также интересен цветовой строй русского костюма. Например, по оттенку используемого красного цвета можно было прочитать сокровенный смысл данного комплекта. В ярких своих тонах он означал радость и праздник, тогда как в темных своих оттенках символизировал скорбь. В печальный день погребения умершего все близкие надевали соответствующую одежду. На рязанской земле, в районе Курши, женщинам полагалось быть в поневе из ткани, покрашенной густым соком корня марены, который давал темный, красно-бурый цвет – цвет застывшей крови [1, с. 20-21].
Южнорусский костюм, самый древний по происхождению, состоял из длинной холщовой рубахи, поверх которой замужние женщины надевали набедренную одежду-поневу. Обязательной принадлежностью этого комплекта был передник (другое название занавеска или запон), за ним следовала нагрудная одежда, спускавшаяся чуть ниже пояса и имевшая разные названия: насов, навершник, шушун, сукман, шушпан. Обязателен для женщин был полностью скрывавший волосы многосоставный головной убор. Девушки носили разного типа повязки. Костюм жительниц южных районов почти полностью изготовлялся из материалов домашнего производства, чему широко способствовало преобладание натурального хозяйства, меньшее распространение промышленных товаров, чем на севере и в центре России.
Южнорусский костюм был чрезвычайно многосоставен. Эта сложность состава зачастую сочетается с многодельной (узорчатое ткачество, многошовные вышивки, шитье и низание различными материалами, аппликация) и многообразной декорацией, приводящей очень часто к полному сокрытию материала, на который она наносилась [4, с. 45]. Нужно отметить, что несмотря на единое общее построение южнорусского костюма, существовало достаточно большое количество вариантов этого комплекса. Это было связано с тем, что в каждом уезде, губернии и даже селе существовала своя интерпретация данного комплекса. И, съезжаясь на ярмарки, люди с легкостью могли определить кто из какого уезда. Южнорусский костюм был распространен помимо южных районов России еще и в Орловской, Курской, Воронежской, Рязанской, Тамбовской губерниях и в некоторых центральных: Тульской, Московской, Калужской губерниях.
Северорусский комплекс с сарафаном бытовал не только на Русском Севере, но и в районах Поволжья, Урала, в Сибири, в некоторых местах западных (Смоленская губерния) и южных областей (Воронежская, Курская, Харьковская губернии), состоял из рубахи и длинного сарафана. Поверх сарафана надевали душегрею (короткая нагрудная одежда на лямках), в холодное время года – шугай в талию с рукавами и воротником. С таким костюмом девушки носили повязку или венец, а замужние женщины – цельный жесткий головной убор кокошник.
В отдельных уездах и селах Вологодской, Курской, Орловской, Рязанской, Смоленской губернии локальное распространение получил женский костюм, состоявший из рубахи и полосатой, реже клетчатой, юбки-андарака (сукни, сукманки). Эта разновидность костюма не была типична для русского народа. Другим нетипичным для России являлся женский костюм характерный для казаков бассейна Дона и Северного Кавказа, с распашным платьем-кубельком. Его носили поверх рубахи, часто с вязаным колпаком и штанами, как это принято на Востоке. Широко распространенный в 18 веке данный вид костюма с середины XIX столетия начинает вытесняться другими типами одежды, в особенности юбкой и кофтой [4, с. 67].
В народном костюме четко соблюдалось деление на будничный, рабочий, праздничный и обрядовый. Праздничная одежда всегда была более новой. Ее изготавливали из дорогостоящей ткани, составляли из большего числа предметов, а также обильно украшали. Праздничная одежда имела свою регламентацию. Одну носили в воскресные дни, другую в большие, так называемые «годовые», праздники. К обрядовым относили костюмы: просватанной девушки, свадебный, погребальный (он же иногда венчальный) и другие. Такая одежда, как жатвенная рубаха, по своей сути рабочая, поднималась обрядом в ранг праздничной и декорировалась особенно пышно. Обрядовая одежда дольше сохраняла старинные формы, а праздничная чаще подвергалась влияниям моды, особенно городской костюм. Будничный костюм для работ по дому и в поле делался из прочных тканей и орнаментировался скромнее.
Одежда всегда подчеркивала семейные и возрастные отличия. Так в южных районах страны единственной одеждой девочки до четырнадцати-пятнадцати лет была рубаха, девушки носили холщовую юбку «подол». В костюме молодых женщин преобладали более яркие цвета, пожилых – темные. Особый костюм или какие-либо его части (например, рогатые кички) были свойственны наряду молодух первого года замужества или до рождения первого ребенка.
Головные уборы также различались по возрасту. Хотелось бы отметить, что головной убор являлся одной из важнейших составных частей костюма, который завершал весь ансамбль. На Руси выделялись две резко различающихся категории головных уборов: девичьи и женские. Девичьи, оставлявшие открытыми волосы и теменную часть головы, имели форму венка-обруча или повязки. Эти головные уборы были простыми по своей форме и способу изготовления. Повязки были прямоугольной формы и укреплялись на голове при помощи тесемок или лент. Наиболее ранним видом таких повязок были головные полотенца из полосы холста с концами, орнаментированными вышивкой двусторонним швом, гладью и полукрестом, блестками и металлической нить. В ходе исследований русского костюма было обнаружено, что каждая местность имела свою форму и орнаментику девичьей повязки, которую чаще всего в народе называли «красота», «волюшка». Они были не только символом, но и оберегом девушки до замужества. Это ярко отобразилось в свадебных обрядовых песнях, когда на девичнике перед свадьбой невеста в длинных насыщенных образными сравнениями причитаниях прощалась со своей «волюшкой» или «девьей (иногда называли «дивьей») красотою». Обращение невесты к своей «дивьей красоте» в свадебных песнях на девичнике постепенно превращается как бы в человеческие отношения. То есть «дивья красота» становится живым существом, обладающим магической властью, самым близким, связанным с девушкой таинственной силой.
«Сберегла я
Свою дивью красоту
Я от ветру и от вихорю,
От частого до мелка дождичка…» [1, с. 46].
Девичьи праздничные головные уборы центральных и северных губерний России XVIII – начала XIX вв. представляли собой два варианта: твердую основу (подобие обруча) или мягкую широкую полосу, которая повязывалась на лоб и скреплялась сзади лентами. По своим формам они были многообразны: плоские и объемные, ажурные с прорезями, «городчатые» с зубцами. Также девицы носили «коруны», «венцы» и «почелки», которые были обильно украшены жемчугом, самоцветами, перламутровыми плашками и золотым шитьем. Дополняли их низко спускавшиеся по очелью ажурные плетеные «поднизи», которые были выполнены из речного жемчуга, а также рубленого перламутра в виде легкой сетки или округлых зубцов. Их закреплялись на голове с помощью лент, которые завязывались бантом или свободно спускались по спине. Косу украшали лентами, а к концу прикрепляли «косник», который был обтянут шелковой узорной тканью или золотным с жемчугом шитьем [4, с. 59].
Женские головные уборы, также, как и девичьи, были различных видов, но имели одну общую черту – они все полностью скрывали волосы, так как считалось по народным поверьям, что волосы обладали колдовской силой и могли навлечь несчастья. Головной убор подчеркивал изменение семейного положения женщины, ее социальное и имущественное состояние. Одним из самых известных и распространенных праздничных женских головных уборов считается «кокошник» – род плотной твердой шапочки. Он был весьма многообразен. Сложный по своей форме и декору «кокошник» гармонично сочетался с сарафанной одеждой и образовывал единый ансамбль. Формы «кокошников» самобытны и своеобразны: высокие с «рогом» – костромские, «двурогие» в виде полумесяца – владимирско-нижегородские, островерхие с «шишечками» – торопецкие. Низкие маленькие плоские шапочки с «ушками» –белозерские, типа «сборников» – вологодские, в виде опрокинутой чаши- тверские, «каблучки» и другие [3, с. 67]. Все они были тесно связаны с местными обычаями и эстетическими представлениями. «Кокошники» изготовлялись из дорогих шелковых, бархатных и парчовых тканей, очелья дополняли выплетенными жемчужными «поднизями» в виде сетки, оборки-волана (тверские и новгородские) или овальных зубцов. Верх и тыльные части расшивали пышным золотным узором, который иногда сплошь покрывал поверхность ткани (например, вологодские «сборники»). «Кокошник», особенно богато украшенный, носила молодая женщина в первый год замужества или до появления первого ребенка, а потом одевала его только в исключительных случаях. Также исследователи указывают на определенную символику, заключенную в вышивках головных уборов. Например, «шишки» на псковском кокошнике символизируют плодородие (как и «шишки» на свадебном каравае). В узорах многих головных уборов часто встречается мотив птиц. Он иногда используется в сочетании с древом жизни (каргопольский, московский кокошник). Изображение водоплавающих птиц встречается в костромском кокошнике, а в белозерском кокошнике в виде птиц-пав по сторонам лировидного мотива [3, с. 69]. Эти символы отражают добрые пожелания молодой в новой жизни.
Еще одним из необычных головных уборов являлась «сорока». «Сорока» представляла собой сложный головной убор замужней женщины, род «кички» особым образом выкроенный и сшитый кусок ткани (часто красного сатина, атласа штофа), у которого переднюю часть (очелье) украшали вышивкой золотой нитью или делали из галуна. Часто встречались сороки, у которых очелье и крылья были скреплены вместе и образовывали род шапочки. Они изготавливались из цветного плиса (хлопчатобумажный бархат) и украшали галуном, а по сторонам – помпонами из цветных шерстяных нитей. На основе этих элементов создавался сложный головной убор, в состав которого входило до 12 предметов общим весом до 5 кг. [5, с. 1]. С первого взгляда можно было определить, издалека ли прибыла гостья, например, на ярмарку. Ведь в каждой губернии и волости была своя «мода» на то, какой головной убор носить, как он должен выглядеть и чем его украшать. По его исполнению многое можно было узнать о социальном положении хозяйки, а также о примерном достатке, который угадывался по богатству отделки головного убора и материала из которого он был сделан. Первый раз сороку полагалось надевать в день венчания или на следующий день после брачной ночи. Также ее подразделяли на несколько видов. Сорока украшенная шитьём или драгоценными камнями, называлась «саженая», сорока крылатая с боковыми лопастями с завязками, или крыльями называлась «крылатая сорока». Иногда спереди сороки добавлялась жемчужная подвязь на самой сороке (она же очелы), а если поверх сороки повязывался платок, то она назвалась «сорока с повоем». Помимо основных деталей, сорока имела многочисленные сопутствующие детали, которые изменялись в зависимости от возраста владелицы и территории бытования. Например, у молодых женщин из Тамбовской губернии в комплект входило несколько рядов нашитых на полосы ткани длинных ярких шелковых лент, которые имитировали распущенные волосы. К их концам иногда крепились раковины каури. Ленты подвязывались к головному убору, начиная от висков вокруг всей затылочной части. В первые годы после замужества и до рождения первого ребенка молодые женщины во время праздников надевали «дымку» или фату – кусок прозрачной ткани, который обшивался бахромой или узким металлическим кружевом [3, с. 72]. И постепенно, чем старше становится женщина, сорока утрачивает свою нарядность и многослойность становясь более простой и сдержанной в своей цветовой гамме и в орнаментике. Известно, что старухи носили сороки с белой или разреженной черной вышивкой.
Одним из самых необычных и загадочных женских головных уборов являлась «кика», которая иногда именовалась «кичка» или «рогатая кичка». Слово «кика» происходит от старославянского «кыка» – «волосы». Кичка – это древнерусский женский головной убор с рогами, род повойника. Она представляла собой открытую корону, украшенную жемчугом, бисером и другими драгоценными камнями. Бедные крестьянки украшали их узорами, кружевом, бусинами и даже гранеными стекляшками. «Кикой» («кичкой», «кичка рогатая») назывался не только весь убор, но и его нижняя часть, которая изготавливалась из проклеенного холста. Так как эта часть прикрывала волосы, то другим его наименованием было «волосник» [3, с. 89]. Передней части убора с помощью вставок из твёрдых материалов, например, бересты, придавалась форма рогов, копытца или лопатки. Сзади надевался бисерный позатыльник, а сверху — нарядная сорока. Она представляла собой корону, похожую на месяц, только рогами вверх. Считалось, что луна определяет судьбу человека и воплощает в себе силу женской энергетикою. По существовавшим народным поверьям «рогатая кичка» защищала женщину от дурного глаза и злых духов. У славян молодая луна (точнее ее рожки) была символом плодородия и соответственно рога на кике являлись женским символом продолжения рода. При этом они изменялись в зависимости от возраста женщины, а также семейного положения. Эта форма головного убора является одной из самых древних. Впервые кика упоминается как «чело кичное» в документе, который датируется 1328 годом. Так как в представлении славян рога были символом плодородия, то и носить их могла лишь «мужатая баба». В большинстве регионов право носить рогатую кику женщина получала после рождения первенца. Кику носили как в праздничные дни, так и в будничные дни. Чтобы удерживать массивный убор (рога иногда достигали 20–30 сантиметров в высоту), женщина вынуждена была поднимать высоко голову. Отсюда в народе появилось слово «кичиться» – ходить, задрав нос [3, с. 104]. Церковь активно боролась с языческой атрибутикой и по этой причине женщинам запрещали ходить в храм в этом головном уборе. К началу XIX века кичка практически исчезла из обихода, но в костюме Рязанской губернии она сохранялась до ХХ века. До наших дней дошла частушка:
«Рязанские рога
Не кину никогда.
Буду есть одну мякину,
А рогов своих не кину!» [3. с. 105].
«Шамшура» (самшура) – вид полотняной шапочки с округлым твердым околышком или дном, украшенным галуном и завязками сзади, полностью закрывавшей волосы [4, с. 87], была распространена в северных губерниях России. Период создания: конец XVIII века. Материал, техника: бархат, бить, канитель, пестрядь. Она являлась как праздничным, так и будничным головным убором женщин всех возрастов. В Шенкурском уезде Архангельской губернии, Вельском уезде Вологодской губернии, в Слободском уезде Вятской губернии самшурой назывался головной убор из парчи с широким околышем и конусообразным возвышением на темени, заложенным в вертикальные складки-валики. В других районах севера России «самшура» называлась «моршень», «борчатка», «сборник» [6, с. 1]. Обычно сверху самшуру прикрывали платком или кокошником. Платок поверх самшуры надевали как в будни, так и в праздники. У молодых женщин они выглядели более нарядными и делались из дорогих тканей, а также богато украшались. Самшуры пожилых женщин производили из недорогого материала и были полностью лишены декора.
Во многих губерниях Руси самшуры и кокошники носили с платками. На праздники принято было надевать платки, расшитые серебряными и золотыми нитями. Исследователи отмечают, что на Руси платку отводилось особое место. Его примерное появление датируется XVI-XVII веками. Изначально он именовался «канаватка». Это был довольно большой платок (так называемый «плат») из бархата и тончайшего шелка с разноцветными полосами. Этими платками торговали восточные купцы, привозившие их издалека. Платки хранили и передавали по наследству.
Среди обычного обывателя ходит и по сей день расхожее мнение о том, что весь русский люд того времени ходил в лаптях. Но исходя из проведенных этнографами исследований выявляется тенденция, что в XIX веке лапти не получили широкого распространения на юге и северо-западе России. В этих регионах была распространена кожаная обувь, такая как сапоги из кожи и «юфти», с прямыми голенищами, которые декорировались фестонами или медными кнопками. Также на юге женщины носили «коты» (кожаные туфли с округлым или трапецевидным носом на относительно высоком каблуке) с чулками или оборами. В зимний период носили валяную обувь: катанки, валенки. В Вятской губернии и Сибири распространены были белые валенки с вышивкой. И конечно на севере и в Сибири носили меховую обувь.
Начиная с конца XX столетия и по сей день, в мировой моде прослеживается тенденция возвращения к народному костюму и его нового переосмысления в условиях современной жизни. Все чаще художники-модельеры известных Домов мод обращаются к народному костюму и его декоративным техникам, как к неиссякаемому источнику вдохновения.
ЛИТЕРАТУРА
- Поэзия народного костюма / М.Н.Мерцалова. -2-е изд., переработ. и доп.-М.: Мол.гвардия,1988. — 224 с.
- Пушкин, А. С. Сказка о царе Салтане / Пушкин А. С. // Собрание сочинений в 10 томах. – М.: ГИХЛ, 1959 – 1962. — Том 3. Поэмы, Сказки.
- Русский народный костюм (Государственный исторический музей) /автор-составитель Л. Ефимова — М.: Советская Россия,1989. — 435с.
- Русский народный костюм (из собрания Государственного музея этнографии народов СССР / авторы и составители Л. Н. Молотова, Н. Н. Соснина. — Л.: Художник РСФСР,1984. — 445 с.
- Сорока (головной убор) // Фонды Орловского краеведческого музея». – Орловский краеведческий музей. Режим доступа: https://okmuseum.ru/soroka-golovnoj-ubor
- Шамшура головной убор крестьянок Русского Севера». Я –русский / авторiamruss. – 2015. – Режим доступа: http://iamruss.ru/shamshura-headdress-peasant-russian-north/
Зиборова М.В. Русский народный женский костюм XVIII—XIX веков
Статья посвящена русскому народному женскому костюму. В ходе исследования рассматривается становление и развитие традиционного народного костюма России XVIII-XIX столетия. Разбирается и анализируется строение основных комплексов одежды, их назначение, особенности кроя, декор, символическое и обрядовое значение.
Ключевые слова: костюм, понева, сорока, кичка, сарафан, кокошник, самшура, рубаха, плат.
Ziborova M.V. Russian folk costume for women of the 18th-19th centuries
The article is devoted to Russian folk costume for women. The study examines the formation and development of the traditional folk costume of Russia in the 18th-19th centuries. The structure of the main clothing complexes, their purpose, cut features, decor, symbolic and ritual significance are analyzed and analyzed.Key words: costume, poneva, magpie, kichka, sundress, kokoshnik, samshura, shirt, plate.